La pintura apagada recupera el brillo si el barniz todavía aguanta

El capó y el techo se ven grises, la pintura brilla un momento después de lavar y, al secarse, vuelve a quedar apagada. Y entonces llega la pregunta que nos entra una y otra vez en soporte: ¿esto se quita puliendo? Muchas veces, sí. Pero en la pintura equivocada, con ese mismo bote te llevas material que no vuelve nunca, o dejas con manchas para siempre una pintura mate de fábrica.

Recuperar pintura mate significa quitar la capa superior envejecida y volver a protegerla. Funciona con el barniz apagado y con la pintura monocapa antigua. La pintura mate de fábrica no se pule nunca, y el barniz que se pela es cosa del pintor. Dos pruebas rápidas te dicen antes qué caso tienes delante.

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No toda pintura mate admite un pulimento

Una pintura brillante que se ha quedado apagada se puede pulir; una pintura mate de fábrica o un barniz que se pela, no, y esa distinción va antes que cualquier bote. En la pintura brillante apagada, la capa superior está envejecida. El sol y las heladas la atacan, la luz se dispersa en lugar de rebotar de forma ordenada y la pintura pierde profundidad. Debajo suele quedar material sano que el pulimento vuelve a dejar a la vista. Los arañazos de lavado por sí solos pueden dar la misma impresión, y entonces ese velo gris solo está en la superficie.

La pintura monocapa antigua es el caso especial donde más se nota. No lleva barniz propio: color y protección van en una sola capa. Sobre todo los rojos y amarillos se decoloran, tiran a rosa o gris y muchas veces llevan una película como de tiza. Aquí pules directamente la capa de color. Por eso se tiñe el paño, y por eso el resultado suele parecer una pintura recién hecha. Aquí el color en el paño no es ninguna alarma, sino la prueba de que la capa envejecida está saliendo.

La pintura mate de fábrica es justo lo contrario. Un agente matificante en el barniz deja la superficie con una rugosidad fina a propósito. El pulimento lija esa rugosidad hasta alisarla y aparecen zonas brillantes que, según el ADAC, ya no se pueden eliminar con los métodos habituales. Polestar prohíbe pulirla con todas las letras en el manual del propietario. Cómo tratar bien este tipo de pintura te lo contamos en nuestro artículo sobre pintura mate y vinilo mate.

El cuarto caso es el más serio. Primero aparecen zonas mates en el techo y el capó, luego una turbidez lechosa y al final placas blancas y escamosas con el barniz pelándose por los bordes. El pulimento solo quita, no rellena nada. En esas superficies la esponja más bien levanta aún más los bordes sueltos, y la pieza tiene que pasar por las manos de un pintor.

Por qué pulir mal te cuesta barniz

El barniz no vuelve a crecer, y de las 30 a 60 micras habituales solo puedes gastar unas ocho en toda la vida del coche. Las cuentas las tienes en nuestro artículo ¿Cada cuánto pulir el coche? Debajo está la capa base, de solo 10 a 30 micras, sin brillo propio y sin protección. Cuando queda al descubierto, ya no hay bote que te salve.

Ahora, las cifras que casi nadie pone una al lado de otra. Auto Motor und Sport describe en un Clase S de 1981 una capa de óxido de 6 a 8 micras. SONAX habla de un máximo de 0,3 micras por aplicación en un pulido intenso a mano. Haciendo números, para una capa así necesitas como mínimo 20 pasadas. En un barniz te habrías comido con eso casi todo tu margen. Es una cuenta a ojo sobre un caso extremo, pero te da el orden de magnitud.

Por eso cada tipo de pintura se comporta de forma tan distinta. La pintura de aquel Clase S tenía unas 120 micras de espesor y no llevaba barniz protector, así que aguanta ese desgaste. Un barniz con un envejecimiento leve, en cambio, muchas veces necesita poco, porque el daño solo afecta a las primeras micras. Si ya está muy agrisado, mides o lo haces medir antes de que un pulimento agresivo toque siquiera la pintura. En la monocapa importa más que trabajes de forma uniforme y respetes los cantos.

A eso se suma el momento. Después de pulir, la superficie queda sin su antigua protección, y en invierno le caen la sal de las carreteras y la humedad. Si pules una pintura apagada y entras en la temporada de frío sin proteger, verás cómo el brillo se va enseguida. Por eso pulir y proteger van el mismo día. Y justo por eso vale tanto el próximo día seco de trabajo antes de la primera sal. Frente a la sal, los selladores en spray aguantan bastante mejor que la cera.

Agua y un paño muestran qué tiene tu coche

Con dos pruebas basta para hacerte una primera idea: el agua te enseña el estado de la superficie y un paño blanco con un poco de pulimento, el tipo de pintura. Las dos llevan pocos minutos y prácticamente no te cuestan pintura. Antes, lava bien el coche y deja que se seque, para no confundir suciedad con envejecimiento y para que no se meta ningún grano bajo el paño. Haz las dos pruebas en más de un punto, porque el techo y el capó envejecen más rápido que las puertas.

Para la prueba del agua, echa un poco de agua sobre la zona apagada. Durante un momento rellena la superficie rugosa y la luz vuelve a rebotar de forma ordenada. Si en mojado vuelven el brillo y la profundidad de color, por lo general esa capa se puede pulir. Si la zona sigue lechosa, o ves grietas y placas bajo la película de agua, olvídate del pulimento y enséñale la pieza a un pintor.

Para la prueba del paño, pon una cantidad del tamaño de un guisante de pulimento suave en un paño de microfibra blanco y limpio, y frota con poca presión en una zona que no se vea. Las marcas grises o marrones son suciedad y material envejecido. Si el paño se tiñe enseguida del color del coche, en un coche de color sólido lo más normal es que tengas monocapa. La pintura metalizada, en cambio, lleva barniz, y ahí color en el paño significa una cosa: para de inmediato.

Si quieres afinar más, tira de un medidor de espesor de pintura. La pintura de serie suele estar entre 100 y 140 micras. Unos valores bastante más bajos apuntan a que los pulidos anteriores ya han gastado mucho, y entonces todo lo agresivo se queda en la estantería. El aparato mide el espesor total, el barniz solo no lo ves con él. Aun así, para decidir el primer paso ese valor suele bastar. Mide en varios puntos de cada pieza.

Primero clay bar, luego prueba en una zona pequeña, luego sigue

Después del lavado toca la clay bar, luego una zona de prueba encintada de 30 por 30 centímetros, y solo si te convence sigues puliendo. Con la Koch-Chemie Reinigungsknete "Rkb" Mild "Blau" Clay Bar y mucho lubricante, pasas sobre la pintura en líneas rectas y sin presión. Recoge la suciedad adherida que, si no, acabarías metiendo al pulir. Cuando se ensucie, dóblala por la mitad en lugar de usar las dos caras, y luego comprueba con la mano si la superficie está lisa.

Encinta la zona de prueba, y también gomas, plásticos y cantos vivos. Para pulir el coche a mano, la Koch-Chemie Esponja de pulido a mano "Puck" aplicador, de 77 por 47 milímetros, encaja bien porque con ella metes presión sin problema. Échale un poco de SONAX XTREME Polish+Wax 3 pulimento, trabaja en cruz con presión media y retira los restos antes de que se seque nada. Una esponja de cocina te chupa demasiado pulimento.

Ahora quita la cinta. El borde nítido entre la zona tratada y la sin tratar te dice sin rodeos de lo que es capaz esta combinación. Para comprobarlo, pulveriza un desengrasante con base de alcohol en un paño y pásalo por la zona, porque los aceites del pulimento disimulan las marcas finas. Si el efecto todavía se queda corto, dale una segunda pasada. Si tampoco cambia gran cosa, la mano ha llegado a su límite y le toca a la máquina.

Si la zona responde, sigues avanzando sección a sección. SONAX recomienda como tamaño, por ejemplo, un cuarto del capó de una vez. Resérvate tiempo de sobra: incluso a máquina, quien empieza calcula de 4 a 8 horas para un coche de gama media, y a mano recuperar la pintura lleva más. A cambio, es un camino que perdona, porque en cada pasada quitas poco y puedes parar cuando quieras.

Estos errores convierten un pulido en un daño en la pintura

Los errores más caros al recuperar la pintura son los cantos quemados al pulir, la chapa demasiado fría y el pulimento que solo rellena. Echar mano del bote más fuerte se entiende, porque el avance se ve al momento. Tampoco se puede salvar todo, para qué engañarnos: a mano no te vas a librar de arañazos profundos en un barniz duro, y con una oxidación fuerte cualquier pulimento a mano acaba topando con su límite.

En los cantos y nervios la pintura es más fina. En un foro de cuidado del coche, un usuario cuenta cómo en el portón de su Mazda MX-5 atravesó la pintura hasta la imprimación en cinco centímetros. Por eso, encinta esas zonas y no las pules. Así proteges también gomas y plásticos rugosos, donde el pulimento seco se queda como un velo blanco que cuesta sacar.

El frío es el error típico de esta época. Lo ideal es pulir entre 15 y 25 grados. Por debajo de unos 10 grados, el pulimento se vuelve pastoso, embadurna y suelta polvo, y sobre chapa fría no seca bien. Esta semana seguirá seco a partir del martes, pero con solo 7 a 9 grados. El sábado es el día que mejor encaja, si antes metes el coche en un garaje y dejas que la chapa coja temperatura.

El tercer error está en la estantería. Algunos pulimentos llevan sobre todo aceites de silicona y rellenos. Se meten en la superficie rugosa y la pintura brilla hasta que las primeras salidas con lluvia se los llevan. Un pulimento abrasivo de verdad, en cambio, sí quita la capa envejecida. Eso lo compruebas en la zona de prueba con el desengrasante. Si después la superficie sigue brillando, has sacado pintura a la luz y no has puesto una película encima.

Tu equipo básico para la primera pintura apagada

Para empezar a mano te basta con clay bar, Puck, un pulimento para pintura envejecida y un sellador en spray para después. Tienes más niveles en nuestra gama de Pulimentos. El punto de partida lo marca el resultado de tu prueba y no el bote más fuerte, porque cada micra que te ahorras te queda para los próximos años. Añade cinta de carrocero para la zona de prueba y los cantos, y un paño de microfibra limpio.

SONAX dice del pulimento XTREME Polish+Wax 3 que está pensado para pinturas matificadas, envejecidas y descuidadas, y le da un poder de pulido 5. Sella en el mismo paso, y el bote de 500 mililitros da para muchas secciones. El SONAX XTREME Ceramic Polish "All-in-One" Pulimento tiene poder de pulido 6, corrige defectos leves y medios de la pintura y deja una capa protectora hidrófoba. Para una superficie del tamaño de un DIN A4 basta, a mano, con una cantidad del tamaño de un guisante. Con una oxidación fuerte, trabajas en varias etapas.

Los dos traen protección, y para el invierno le pones otra capa encima. El Koch-Chemie Spray Sealant "S0.02" Sellador en spray crea con poco esfuerzo un beading potente y facilita el lavado con sal y suciedad. Pulverízalo en capa fina y retíralo con un paño de microfibra limpio. SONAX aconseja renovar una protección aplicada a mano como muy tarde a los 6 a 8 lavados y al menos dos veces al año.

Si a mano tu zona de prueba se queda corta, no es un fracaso, es un resultado de medición. El barniz duro y el envejecimiento fuerte piden revoluciones, y las máquinas y pads adecuados los encuentras en Pulido. Una pasada con rotoorbital y pulimento medio quita de 1 a 3 micras, es decir, varias veces lo que quita el trabajo a mano. Por eso importa aún más que conozcas antes tu tipo de pintura. Hasta entonces, la mano sigue siendo la forma segura de empezar.

Detailing1-Insight: Lo que vemos en el día a día: si no conoces el espesor, avanza poco a poco. Un cliente necesitó 6 pasadas con pulimento abrasivo grueso en una pintura muy envejecida y renunció a propósito al lijado al agua porque no conocía el espesor de su pintura. No pulas nunca un barniz apagado a ciegas con el bote más fuerte. Empieza con agua, porque la prueba del agua te cuesta cero micras.