Lucidare via i graffi vuol dire consumare trasparente

Ci arriva sempre la stessa domanda: il coating ceramico lo posso dare direttamente sulla superficie appena lucidata? Dietro c'è un equivoco che va ben oltre il coating. Se pensi che la lucidatura tolga i graffi, ti sei perso metà del discorso. Fa un'altra cosa, e quell'altra cosa ha un budget che non si ricarica.

Lucidare un graffio non toglie il graffio. Consuma il trasparente sano tutto intorno, finché la superficie non scende sul fondo del solco. Di trasparente ne hai dai 38 ai 65 micron, e in sicurezza ne puoi togliere circa otto.

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La lucidatura non toglie il graffio, toglie la vernice intorno

Un polish abrasivo lavora con grana di ossido di alluminio e abbassa la superficie del trasparente fino alla quota del punto più profondo del graffio. Il difetto sparisce perché spariscono i suoi bordi.

È un lavoro di asportazione, non di riparazione. Ed è per questo che il numero che conta non è il polish, ma il materiale che puoi spendere.

La vernice di serie moderna è fatta di quattro strati. Sotto c'è la cataforesi come protezione anticorrosione, 15-20 micron, sopra il fondo con 25-40, poi la base colorata con appena 12-20 micron, e in cima il trasparente. Sui costruttori europei il pacchetto completo sta sui 100-160 micron, di cui 38-65 sono trasparente. Solo quello strato in cima lo puoi toccare.

Di quei micron se ne possono togliere in sicurezza il 25-30 per cento: otto, dieci micron scarsi per tutta la vita dell'auto. Il motivo è chimico. Durante la cottura in fabbrica gli assorbitori UV migrano per diffusione nel quarto superiore del trasparente, e quella fascia è la crema solare della base colorata. Se la lucidi via, la base resta scoperta. Non te ne accorgi subito: il conto arriva dopo due o tre anni, sotto forma di colore slavato o di trasparente che si sfoglia.

La buona notizia sta nei numeri accanto. I graffi da lavaggio e gli swirl arrivano di solito a uno-tre micron di profondità, gli ologrammi lasciati da una rotativa stanno sotto il micron. Un polish medium cut sulla roto-orbitale porta via 0,3-2 micron a passaggio. Per i difetti che ti danno fastidio nella luce estiva il budget ti basta e avanza per più lavorazioni complete. Per un graffio singolo profondo da 10-20 micron non basta mai.

Fai il conto sulla tua auto e la paura passa. Con otto micron di margine e circa un micron di asportazione per passaggio medium cut fatto bene, di correzioni complete ne stanno dentro parecchie per tutti gli anni che tieni la macchina. Il problema è l'auto che passa sotto la lucidatrice due volte l'anno, non il singolo passaggio dopo un inverno di autolavaggi. Se nel frattempo proteggi la vernice e la lavi come si deve, lucidi meno spesso e ti resta più riserva.

A decidere se uno o due passaggi è la durezza della vernice

Un polish one-step mette correzione e brillantezza nello stesso passaggio. Parte con potere abrasivo e finisce fine, perché la grana si affina da sola mentre lavori. Il passaggio di finish separato salta.

Se basta o no non lo decide il prodotto, lo decide la vernice sotto. Giapponesi e coreani montano spesso trasparenti morbidi, poco reticolati: si rigano in un attimo e si correggono altrettanto in fretta, in cambio in finitura tendono al marring. Le vernici premium tedesche e i trasparenti ceramizzati degli ultimi anni sono l'opposto: gli swirl arrivano più lentamente e poi stanno lì piantati. Su quelle un medium cut arriva al suo limite e il secondo passaggio ti serve.

La ZviZZer MC 3000 "Medium Cut" One-Step-Politur (Orange) è tarata esattamente su questa fascia media e toglie i segni di levigatura da grana P3000. Formulazione a base acqua, senza siliconi e senza solventi. Il dettaglio dei siliconi non è marketing: è il cuore della domanda sul perché i graffi tornano.

Tanti polish da banco riempiono il solco a V del graffio con oli siliconici e cere invece di pareggiarlo meccanicamente. Il silicone ha un indice di rifrazione simile a quello del trasparente, quindi il graffio sembra sparito. Bastano un paio di lavaggi con uno shampoo sgrassante e l'olio se ne va, il graffio torna. È tutta lì la differenza tra coprire e correggere.

Per come ti organizzi vuol dire questo: metti in conto un passaggio e tieni il secondo di riserva. Una fiancata di un'auto di tutti i giorni con la MC 3000 la chiudi in mezz'ora circa, e 250 millilitri ti coprono cinque-otto lavorazioni complete su una berlina media. Se dopo la prima rimozione sotto la lampada resta ancora qualcosa, lo decidi sulla zona di prova: basta un pad più duro o serve davvero il polish più aggressivo.

Il pad decide metà del potere abrasivo

Il polish taglia quanto glielo permette il pad in cui sta. Sulla durezza della spugna passa circa metà del potere abrasivo.

Da ZviZZer questo passa da un codice colore che accoppia polish e pad: arancione su arancione, rosso su rosso. Se dalla MC 3000 vuoi tirare fuori più cut, monti il pad rosso al posto dell'arancione. Se ti serve una finitura più dolce, scendi sul giallo. Un polish, tre livelli di taglio. Il ZviZZer Thermo Allrounder Pad "Medium" Thermo-Schaumpad (Orange) è la base abbinata, le altre durezze le trovi nella categoria tamponi da lucidatura.

La thermo-spugna si distingue da una spugna da lucidatura normale per una cosa che senti già col guanto: se ci affondi il dito torna su subito, mentre quella standard tiene l'impronta per un attimo. Sotto carico la struttura cellulare non si deforma e si scalda meno. Il risultato è un potere abrasivo costante per tutta la lavorazione e un pad che dura molto di più.

La seconda leva hardware è l'orbita della macchina. Otto-dodici millimetri lavorano fini e sono la scelta giusta su paraurti e montanti anteriori. Quindici millimetri sono il compromesso per tutto il resto e la scelta sensata per iniziare, per esempio con la FLEX "XFE 2 15 18-EC" 15mm Akku-Exzenterpolierer. Ventuno millimetri danno velocità su cofani e tetti, sulle parti bombate però perdono rotazione in fretta, e senza rotazione non asporti niente.

Sulla misura del pad vale la stessa logica in scala ridotta. Un piatto grande copre cofani e portiere in fretta, sulle nervature e sulle superfici strette però non appoggia pulito. Invece di girare tutta l'auto con un mini-pad, fai le superfici con il piatto più grande che lì appoggia ancora in piano e passi al piccolo per spigoli, piedi degli specchietti e montanti. Ci guadagni tempo vero e tieni le passate regolari, perché non finisci a lavorare di spigolo ogni due secondi.

Da bianco latte a trasparente: il film detta il ritmo

L'errore più comune di chi inizia non è sbagliare polish, è metterne troppo e lavorarlo troppo poco. Una dose grande come un pisello sul pad basta e avanza.

Poi appoggi il pad sul pezzo e stendi finché la spugna non è bagnata tutt'intorno, prima di far salire di giri la macchina.

Il perché sta nella spugna, che è a celle aperte. Quattro gocce al centro intasano i pori proprio lì, il trasparente asportato resta in superficie e continua a grattare come materiale libero. E con troppo prodotto la grana galleggia nell'emulsione e la vernice non la tocca più. Prima di dosare la bottiglia va scossa: l'ossido di alluminio pesa più dell'olio che lo porta e va sul fondo.

Da lì in poi i valori sono fissi. Stendi a circa 1.000 giri/min, lavori fino a 1.800 con pressione media, su riquadri di 40 per 40 centimetri. La pressione sta sui tre-cinque chili compreso il peso della macchina, che è di 2,0-2,7 chili, e il braccio va a due centimetri e mezzo, tre al secondo. La prima volta sembra una lentezza esasperante ed è comunque giusta così: alla grana serve tempo di permanenza.

A dettare il tempo però non è un numero, è il colore del film. Parte bianco latte e coprente, poi diventa traslucido e finisce come un velo chiaro e oleoso, sotto cui la vernice già specchia. Solo a quel punto il polish è lavorato fino in fondo e viene via quasi senza opporre resistenza.

Questo cambio di colore è l'unico segnale su cui puoi davvero contare. Se stacchi prima, lasci lì la grana grossa e poi ti chiedi da dove arriva quel velo opaco. Se il polish si toglie a fatica, o non l'hai lavorato fino in fondo o sul pad ce n'era troppo. Tre-quattro passate incrociate con circa il 50 per cento di sovrapposizione ti ci portano ogni volta. Su spigoli e nervature alleggerisci la pressione, perché lì per costruzione il trasparente è più sottile.

Cinque colori coprono ogni livello di taglio

Il sistema ZviZZer scala cinque livelli di taglio su cinque colori, e lo stesso colore lo ritrovi sul pad. Così non scegli tra prodotti, sali o scendi su una scala.

In cima c'è la ZviZZer HC 4000 "Heavy Cut" Schleifpolitur (Rot) per graffi profondi e segni di carteggiatura da P2000. È quella che prendi quando una vernice dura dice di no alla MC 3000, e dopo vuole un passaggio di finish. Al centro sta la MC 3000 arancione, la tuttofare da P3000 che mette insieme correzione e brillantezza. Sotto lavora la ZviZZer FC 2000 "Fine Cut" Finish-Politur (Gelb), quella che toglie gli ologrammi dopo un passaggio grosso. Blu e verde chiudono la scala in alto e in basso.

Quello che su nessuna di queste bottiglie c'è scritto: dopo la lucidatura la vernice è nuda. L'asportazione si è portata via anche la fascia più esterna, quella leggermente ossidata, l'energia superficiale è alta e guano, pioggia acida o resina adesso entrano nei pori senza freni. Un risultato di lucidatura lasciato senza protezione nell'uso di tutti i giorni dura poche settimane, e il primo lavaggio a mano senza uno strato scivoloso ti rimette dentro swirl nuovi.

E siamo tornati alla domanda dell'inizio. Sì, il coating ceramico va sulla superficie lucidata, solo non subito. Ogni polish lascia oli veicolanti, quelli che tengono morbida la grana mentre lavori, e sono proprio quegli oli a bloccare l'aggancio molecolare del coating al trasparente. Il ZviZZer Clean Top Lackreiniger li porta via in una passata.

Se invece te lo misceli da solo, resti tra il 10 e il 25 per cento di alcol isopropilico in acqua distillata. Più concentrato di così l'alcol evapora prima che il panno porti via gli oli, e finisci solo per spalmarli. Sulle vernici morbide un isopropilico troppo carico può anche far rigonfiare il trasparente. E con l'acqua del rubinetto al posto della distillata, evaporando ti restano microcristalli di calcare proprio sulla superficie che hai appena messo a nudo.

Lo sgrassante ha un secondo vantaggio di cui non parla quasi nessuno: toglie gli oli che fanno sembrare il tuo lavoro migliore di com'è. Solo sulla superficie sgrassata, sotto la lampada, vedi cosa è rimasto davvero. Per questo la passata non va alla fine, va tra la lucidatura e il giudizio. Quello che trovi lì decide se segue un secondo passaggio o se il coating può salire.

Unghia e luce radente ti dicono cosa si può fare oggi

Prima di accendere la macchina, due domande le chiudi con le mani e una lampada: il graffio sta davvero nel trasparente, e quanta sostanza è rimasta?

Se un graffio si può lucidare via te lo dice l'unghia. La passi di traverso al graffio e i risultati sono tre. L'unghia scorre senza incontrare niente: il difetto sta di sicuro nel trasparente e si toglie tutto. L'unghia si impunta appena: il graffio è più profondo, e invece di portarlo via del tutto ne arrotondi i bordi, il che abbassa parecchio la visibilità senza bruciare budget. L'unghia entra decisa e sul fondo del solco si vede un riflesso chiaro: il trasparente è passato da parte a parte e lì la macchina non ti serve più.

Alla seconda domanda risponde uno spessimetro. Misura tutto il pacchetto, non il trasparente da solo, e sugli strumenti professionali ti dà una tolleranza intorno al tre per cento o due micron. Come riferimento misuri sui battitacco e sul tetto, che è la parte riverniciata più di rado. Un valore totale sotto i 75 micron su vernice di serie è un segnale di stop, perché lì qualcuno ha già lucidato prima di te. Valori ben sopra i 200 raccontano una riverniciatura.

I difetti poi li tiri fuori con un faretto a fascio stretto, che imita il sole diretto e butta ombra dentro i solchi. Sulle vernici scure lavori a 6.000-6.500 Kelvin, perché il fascio freddo e duro spara la diffusione bianca al massimo contro il fondo nero. Su bianco e argento quello acceca e basta: lì stanno meglio 4.000-4.500 Kelvin. Come si legge quello che vedi lo abbiamo scritto per esteso nel pezzo su come riconoscere gli swirl nella luce estiva.

Resta il quando, e a quello risponde il termometro. Oggi si sale a 33,8 gradi, domani a 36. Sulla lamiera bollente i solventi evaporano più in fretta di quanto la grana riesca a lavorare, i residui si incollano al trasparente e nel toglierli righi esattamente la superficie che hai appena corretto.

Domenica il massimo si ferma a 24,7 gradi con oltre tredici ore di sole. Quella è la tua finestra, e non è un caso che convenga proprio adesso: in Germania la ricerca di «auto polieren» tocca ad agosto il suo massimo dell'anno, ben sopra il picco di primavera in aprile. Se vuoi sfruttare la domenica, oggi ti prepari polish, pad e sgrassante e scegli il livello di taglio dalla categoria Polish o dalla guida su grado di taglio e granulometria.

Il consiglio Detailing1: L'errore che ci sentiamo raccontare più spesso non succede alla macchina, succede sul pad. Dopo uno o due pezzi la spugna è satura di trasparente asportato e di polish seccato, e da lì in poi stai lucidando con una superficie liscia. Il potere abrasivo crolla, chi lavora aggiunge altro prodotto e altra pressione, ed è esattamente da lì che nascono calore e ologrammi. Spazzola il pad dopo ogni pezzo e tienine un secondo pronto. Due pad per un'auto non sono un lusso, sono l'assicurazione più economica contro un secondo giro di lucidatura.