Clay bar en el coche: cuándo la necesita la pintura antes del invierno

La pintura está recién lavada y brilla, pero al pasar la mano por el capó se nota como una lija fina. En el portón hay puntitos naranjas diminutos que no salen con ningún lavado. Justo ahora, a las puertas del invierno, toca preguntarse: ¿hay que descontaminar la pintura con clay bar antes de darle el sellador para los meses fríos? Esta tarde llega la lluvia y hasta el fin de semana el tiempo seguirá cambiante. A partir del lunes la previsión marca días despejados y secos. Esa es la ventana para este paso.

Descontaminar el coche con clay bar antes del invierno merece la pena siempre que la pintura lavada se note áspera. Eso significa que tiene contaminación férrica, polvo industrial, savia de árbol o alquitrán bien agarrados a la superficie. Si no los quitas antes de sellar, los dejas encerrados bajo la protección, y en invierno encima llega la sal de carretera.

---

La contaminación férrica, el polvo industrial y la savia dejan la pintura áspera en otoño

Durante el verano y el otoño la pintura no solo se ensucia. También acumula depósitos que se quedan pegados a la superficie y que no salen con champú y esponja.

El grupo más importante son las partículas metálicas finas. Vienen del polvo de los frenos, de las vías del tren, de la industria y de las obras donde se trabaja con radial. Estas partículas caen sobre la pintura como polvo industrial, se clavan en la superficie del barniz y empiezan a oxidarse. Entonces las ves como puntitos naranjas o marrones, sobre todo en colores claros, en el portón y en los laterales detrás de las ruedas. Eso es la contaminación férrica. En colores oscuros como el negro casi no se ve, pero se nota al tacto.

A eso se suman la savia de arces y tilos, las salpicaduras de alquitrán de carreteras recién bacheadas, los restos de insectos incrustados del final del verano y el overspray si alguien ha pintado cerca. Cada uno de estos depósitos sobresale un poquito de la superficie. Por eso la pintura se nota áspera aunque se vea limpia.

El otoño agrava el problema. Por la mañana el coche amanece con rocío, la humedad del aire esta madrugada pasa del 90 por ciento y el aire húmedo acelera la oxidación de las partículas de hierro. Lo que en julio era un granito gris sobre la pintura, en octubre muchas veces ya es un punto de óxido. Desde noviembre llega la sal a las carreteras, y la sal junto con la humedad hace que esos puntos sigan creciendo.

Para no llevarte sorpresas: una clay bar quita lo que está encima de la pintura. No quita arañazos, ni los swirls del túnel de lavado, ni las manchas de agua que ya se han grabado en el barniz. Todo eso está dentro de la pintura, no encima. Para eso hace falta un pulido.

Si sellas encima de la contaminación férrica, la encierras para todo el invierno

Mucha gente sella el coche en otoño para que pase bien protegido entre sal y barro. Es lo correcto, pero solo sobre una superficie que esté limpia de verdad.

Un sellador se extiende como una capa fina sobre todo lo que haya en la pintura. Si todavía quedan partículas metálicas, savia o restos de alquitrán, los sellas con ellos dentro. En esos puntos la protección agarra peor, la superficie sigue áspera y la suciedad vuelve a engancharse enseguida en esas pequeñas irregularidades. Los lavados de invierno cuestan más y, bajo la capa, la contaminación férrica sigue trabajando.

Por eso hay un orden fijo, el mismo que marca Koch-Chemie en la ficha técnica de su clay bar: primero un buen lavado y una descontaminación química, luego la clay bar, después el pulido si hace falta y al final el sellador. La clay bar va, por tanto, entre el lavado y el pulido. Prepara la pintura para todo lo que viene después.

De ahí sale una segunda verdad que se olvida a menudo. La clay bar se lleva buena parte de la cera o del sellador que ya hubiera. Si pasas la clay bar, después toca volver a sellar. Descontaminar sin proteger luego deja la pintura más desprotegida que antes, y justo antes del invierno.

Con un recubrimiento cerámico en buen estado la cosa cambia. Mientras el agua siga perlando bien y la pintura esté lisa, la clay bar se queda en el armario. Ahí solo merece la pena cuando de todas formas toca renovar el recubrimiento.

Tienes más sobre la parte química en el artículo Contaminación férrica en el coche: disolverla con química en vez de lijar.

Clay bar en cuatro pasos: comprobar, quitar la contaminación férrica, descontaminar, sellar

Si tu pintura necesita clay bar lo decide una prueba sencilla, y después viene un proceso que se hace sin agobios en un día seco de otoño.

Paso 1, la prueba del tacto. Lava bien el coche y déjalo secar. Luego metes la mano en una bolsa de plástico fina, de las de la fruta, y la pasas plana y sin apretar por el capó, el techo y el portón. El plástico multiplica la sensibilidad de las yemas. Cada irregularidad que notes es un depósito sobre la pintura. Si la superficie está lisa como un cristal, no necesitas clay bar. Si se nota arenosa, el siguiente paso es la clay bar.

Paso 2, disolver la contaminación férrica. Antes de que la clay bar toque la pintura, un descontaminante férrico saca gran parte de las partículas de hierro. Lo pulverizas sobre la pintura limpia y fría, lo dejas actuar y ves cómo se pone morado en los puntos de óxido. Esa es la reacción con el hierro. Después aclaras todo a fondo con agua. El aclarado es importante, porque los restos del descontaminante férrico atacan la clay bar. Las manchas de alquitrán no salen con el descontaminante férrico; para eso hay quitaalquitranes específicos.

Paso 3, la clay bar. Coge más o menos una cuarta parte del bloque y dale forma en la mano de disco plano, del tamaño de la palma. Trabaja por zonas de unos 50 por 50 centímetros. Rocía cada zona con lubricante sin escatimar, apoya la clay bar plana y pásala sin presión, como mucho con una presión ligera, en líneas rectas sobre la pintura. Primero a lo largo, luego a lo ancho, nunca en círculos. Al principio oyes y notas un ligero rascado. Cuando la clay bar se desliza en silencio, la zona está lista. Luego retiras los restos de lubricante con una microfibra suave y vuelves a comprobar la zona con la bolsa.

De vez en cuando mira la cara de abajo de la clay bar. Verás puntos grises y marrones: son las partículas de suciedad que ha recogido. Cuando una cara está llena, doblas la clay bar y amasas la suciedad hacia dentro hasta que vuelva a quedar una superficie limpia arriba. Si la clay bar está saturada del todo, toca usar un trozo nuevo.

El cristal también lo puedes descontaminar con clay bar. En cambio, las pinturas mate y las superficies con vinilo no se tocan. Ahí la clay bar alisaría la textura y dejaría zonas brillantes.

Paso 4, sellar. Después de la clay bar la pintura queda desnuda y sin protección. Si ves swirls, ahora toca pulir. Sin pulido, pasas directamente a sellar. Un sellador húmedo es lo más fácil de aplicar tras un último lavado: lo pulverizas sobre el coche mojado, lo dejas actuar un momento, aclaras y secas. Así la pintura entra en el invierno lisa y protegida.

Cuatro productos para la clay bar antes del invierno

Para el proceso de prueba del tacto, contaminación férrica, clay bar y protección necesitas cuatro cosas, y las cuatro son químicamente compatibles entre sí.

La Koch-Chemie Reinigungsknete "Rkb" Mild "Blau" Clay Bar 200 g es la clay bar para la pintura normal de otoño. Es de corte suave, vale para pintura y cristal y, según el fabricante, se usa antes del pulido. La masa se moldea blanda en la mano y, con lubricante, se desliza sin presión por la superficie. Un cliente cuenta en su valoración cuántos restos seguían en su pintura después del lavado. Cuando acabes, guarda la clay bar ligeramente humedecida en su caja para que no se seque.

El Koch-Chemie Clay Spray "Cls" Lubricante para Arcilla Descontaminante 500 ml es el lubricante que le va. Crea una película entre la clay bar y la pintura para que la clay bar se deslice y no roce. Mejor pasarse que quedarse corto. En cuanto la clay bar se engancha o chirría en algún punto, necesitas más lubricante. Los restos los retiras con una microfibra seca.

El Koch-Chemie Reactive Rust Remover "Rrr" descontaminante ferroso 500 ml se encarga del paso 2. Es de pH neutro, disuelve las partículas de hierro en pintura y llantas y muestra la reacción con el color morado. Así ves al momento dónde está la contaminación férrica. Pasado el tiempo de actuación aclaras a fondo, y solo entonces entra la clay bar. Tienes más productos en Iron Remover.

El Koch-Chemie Hydro Foam Sealant "S0.03" concentrado sellador al aclarado 1000 ml / 1 litro cierra el proceso. Diluyes el concentrado entre 1:50 y 1:150 según indique el fabricante, lo aplicas con un pulverizador de espuma o un pulverizador de presión sobre el coche mojado, lo dejas actuar un momento, aclaras y secas. Son solo unos minutos, así que encaja bien al final de un día largo de clay bar.

Si una pintura más antigua tiene depósitos muy rebeldes, está la Koch-Chemie Arcilla de limpieza "Rkr" Abrasiva "Roja" Clay Bar 200 g. Es bastante más agresiva, pero no sirve para pintura nueva y deja marcas que luego tienes que quitar puliendo. Para la pintura normal de otoño basta con la clay bar azul. Cuál va mejor en cada caso lo explica el artículo Clay bar para el coche: suave o abrasiva y por qué el lubricante decide los swirls. Todas las variantes están en Arcilla Descontaminante.

Detailing1-Insight: Un cliente quería pulir con la rotorbital una pintura llena de swirls del túnel de lavado y después darle un sellado de larga duración. Nos preguntó por correo si de verdad hacía falta la clay bar antes. Nuestra respuesta: sí, si la prueba del tacto sale áspera. Todo lo que siga encima de la pintura acaba bajo el pad de pulido y se arrastra por toda la superficie. Entonces quitas arañazos puliendo y a la vez metes otros nuevos. Diez minutos de prueba del tacto te ahorran aquí horas de máquina.

Errores típicos con la clay bar que dejan arañazos y hologramas

La clay bar no es un paso difícil, pero un par de errores convierten una pintura lisa en una llena de marcas finas.

El error más habitual es quedarse corto de lubricante. La clay bar tiene que ir flotando. Si la zona se seca, roza directamente sobre la pintura y las partículas que ha recogido trazan líneas finas. Por eso trabajas por zonas pequeñas y vuelves a rociar antes de que la superficie se seque.

El segundo error es apretar. La clay bar trabaja por su material, no por tu fuerza. Si aprietas fuerte, hundes las partículas en la pintura en vez de arrancarlas. Apoya la clay bar plana y déjala deslizar, nada más. Los movimientos circulares tampoco van, porque dejan marcas en todas direcciones.

El tercer error pasa en un segundo: la clay bar se cae al suelo. Entonces se llena de arena y piedrecitas que ya no hay forma de sacar. Esa clay bar va a la basura, aunque dé pena con un trozo casi nuevo. Seguir con ella rayaría la pintura. Justo por eso se trabaja solo con un trozo y el resto se queda en la caja.

El cuarto error tiene que ver con el otoño. Con temperaturas frescas la clay bar se endurece y cuesta moldearla. Donde mejor trabaja es entre unos 15 y 22 °C. Si hace más frío, la metes antes unos minutos en agua templada. Al sol directo, en cambio, no se pasa la clay bar, porque el lubricante y la pintura se secan demasiado rápido.

El quinto error es usar el lubricante equivocado. El lavavajillas y el limpiacristales atacan la clay bar, que se vuelve pegajosa y embadurna. El descontaminante férrico tampoco sirve como lubricante, por el mismo motivo. Usa un spray lubricante pensado para clay bar.

Y por último: hay quien, después de la clay bar, de repente ve hologramas y arañazos finos y cree que los ha hecho la clay bar. Muchas veces ya estaban ahí. Los depósitos de la pintura solo los tapaban, y ahora la pintura desnuda los enseña tal cual. Eso sí, la clay bar roja, abrasiva, puede dejar hologramas ella misma si se usa mal. Después de ella siempre toca pulir.

Cada cuánto pasar la clay bar: una vez antes del invierno, otra en primavera

La clay bar no forma parte del lavado normal, sino que es un paso para una o dos veces al año.

El momento con más sentido es ahora en otoño, antes del sellado de invierno. El segundo encaja en primavera, cuando ya no hay sal en la carretera y toca preparar otra vez la pintura. Entre medias basta con lavar con regularidad y comprobar la pintura de vez en cuando con la prueba del tacto. Si pasas la clay bar más a menudo, cada vez te llevas el sellador y trabajas la pintura más de lo necesario.

Para que la pintura se mantenga lisa entre una vez y otra, un sellador ayuda más que cualquier otro paso. Sobre una superficie protegida, las partículas metálicas, la savia y el alquitrán agarran peor, y mucho sale ya con el lavado. Lavar con regularidad en invierno hace el resto, porque así la sal y el polvo industrial no se quedan semanas actuando. Un descontaminante férrico entre medias, por ejemplo en febrero, mantiene a raya las partículas de hierro sin que vuelvas a necesitar la clay bar.

Para los próximos días, eso significa: esperar a que pase el fin de semana cambiante y lavar el primer día seco a partir del lunes. Prueba del tacto en capó, techo y portón, luego descontaminante férrico, aclarado, clay bar en líneas rectas y, para rematar, el sellador húmedo. Con pausas, es una tarde. Después la pintura se nota como un cristal y la sal ya no tiene dónde agarrarse.