Reconnaître le cuir véritable quand ton siège cache deux matières

Sous un produit de la boutique, quelqu'un a récemment posé une question toute simple : « Ça marche sur le similicuir ? » Une autre personne demandait : « Ça marche sur les sièges Tesla ? » Deux questions banales en apparence. Elles montrent pourtant que beaucoup de conducteurs ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans leur voiture. Les configurateurs parlent de sellerie cuir, de Nappa ou de cuir vegan. Ce qui est de la peau et ce qui est du plastique, aucun siège ne l'indique.

Le cuir véritable se reconnaît en voiture à trois choses : un grain irrégulier, la façon dont il plisse quand tu le comprimes et le nom de la finition. La fameuse goutte d'eau, elle, te dit seulement si la surface est ouverte ou scellée, pas s'il y a du cuir en dessous.

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Le cuir véritable est une peau, le similicuir un tissu enduit

Reconnaître le cuir véritable commence par la définition, et en Allemagne elle est plutôt stricte. Selon RAL 060 A 2 et DIN EN 15987, seul peut s'appeler cuir un matériau issu de peau animale tannée, dont les fibres naturelles sont conservées. Le similicuir, lui, est un support textile recouvert d'une couche de polyuréthane ou de PVC.

En voiture, cette frontière nette se brouille, parce que presque tous les cuirs véritables portent eux-mêmes une couche de plastique. Après le tannage, les cuirs lisses pigmentés reçoivent une couche de couleur puis une couche de finition transparente, le topcoat. Elle mesure en général 10 à 30 micromètres, et la norme autorise au maximum 0,15 millimètre au total. Au-delà, on parle de cuir enduit, et seulement tant que cette couche ne dépasse pas un tiers de l'épaisseur totale.

Concrètement : sous le doigt, les deux matières donnent une surface plastique lisse et fermée. La différence se joue en dessous. Sur le cuir, c'est un réseau de fibres de peau qui porte la couche ; sur le similicuir, un tissu ou un non-tissé. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas pareil à la pliure, au vieillissement et à l'entretien, même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'état neuf.

Un chiffre du secteur montre à quel point cette surface fermée est répandue : environ 90 à 95 % des cuirs véritables des voitures de série modernes sont pigmentés et scellés. L'aniline à pores ouverts reste l'exception. Le similicuir vieillit autrement, parce que ses plastifiants s'échappent au fil des années sous l'effet des UV et de la chaleur. La matière durcit alors et se couvre de fines craquelures, bien avant qu'un cuir entretenu ne montre le moindre souci.

En Allemagne, les noms obéissent aussi à des règles. Le terme « Kunstleder » (similicuir) y est admis, mais des appellations comme « cuir PU » ou « cuir textile » ne le sont pas selon les règles de dénomination de la fédération allemande de l'industrie du cuir. Si tu lis « cuir vegan » dans une fiche technique, tu as donc presque toujours affaire à un similicuir, et ce n'est pas péjoratif. Les similicuirs modernes résistent à l'abrasion, s'entretiennent facilement et sont, dans beaucoup de voitures neuves, un choix délibéré.

La sellerie cuir est rarement un siège d'une seule pièce

Beaucoup de selleries cuir n'utilisent du cuir véritable que là où ton corps touche le siège, c'est-à-dire sur l'assise centrale et les flancs intérieurs. Appuie-tête, dos de dossier et flancs extérieurs, très sollicités, sont alors souvent en similicuir. C'est courant dans le secteur, et ce n'est pas un défaut.

La norme DIN EN 16223 fixe la manière dont le cuir doit être désigné dans le mobilier rembourré et l'habitacle automobile. Dans les faits, cocher « cuir » dans le configurateur ne veut pas dire pour autant que chaque centimètre carré est de la peau. Dans un même siège, deux matières aux besoins d'entretien différents se retrouvent côte à côte, séparées par une simple couture.

Le nom de la finition te donne un premier indice avant même le moindre test. Chez BMW, Sensatec et Veganza sont du similicuir, Vernasca et Merino du cuir véritable. Chez Mercedes-Benz, ARTICO et MB-Tex sont du similicuir. Tesla mise sur des revêtements synthétiques vendus comme vegan. Tu trouves le nom dans le contrat de vente, la liste d'équipements ou le configurateur de ton modèle.

Avec ce premier soupçon en tête, tu vérifies trois endroits sur le siège : l'assise centrale, le flanc extérieur et le dos du dossier. Si deux d'entre eux n'ont pas le même toucher, ne plissent pas pareil ou montrent un grain différent, tu as un siège mixte. C'est la réponse la plus fréquente quand on se demande si un siège auto est en cuir ou en similicuir : les deux.

La goutte d'eau sépare ouvert et scellé, pas vrai et synthétique

Une seule goutte d'eau te montre en moins d'une minute si une surface est à pores ouverts ou protégée par une couche de finition fermée, mais pas s'il y a du cuir en dessous. Sur un cuir lisse pigmenté comme sur un similicuir, la goutte reste en surface, parce que dans les deux cas, c'est du plastique qui se trouve au-dessus.

Si la goutte pénètre en 30 à 60 secondes et laisse une tache sombre, tu as affaire à un cuir aniline ou semi-aniline à pores ouverts. Ces cuirs sont juste légèrement teintés dans la masse et n'ont quasiment aucune protection ; on les trouve plutôt dans les voitures haut de gamme et les anciennes, comme celles exposées aujourd'hui au salon Techno Classica à Dortmund. Le nubuck et le cuir velours absorbent aussi, mais tu les reconnais déjà à leur toucher velouté.

Pour l'entretien, le test de la goutte reste pourtant l'étape la plus importante, car c'est lui qui décide du nettoyant. Un cuir à pores ouverts ne supporte pas un nettoyage humide, les surfaces scellées oui. Fais le test à un endroit caché, par exemple en bas du flanc du siège, avec une seule goutte d'eau claire, puis tamponne-la avec une microfibre sèche.

Les zones très sollicitées sont un cas à part. Là où le topcoat est usé au bout de quelques années, côté accès au siège, même un cuir pigmenté peut absorber la goutte. Si tu testes uniquement à cet endroit, tu risques de prendre un cuir enduit pour de l'aniline. La goutte va donc toujours sur une zone protégée, qui ne frotte presque jamais contre les jeans et les poches.

Le grain et les plis trahissent la peau

Pour savoir s'il y a de la peau sous la surface lisse, regarde le grain et les plis, car l'industrie ne sait les imiter que jusqu'à un certain point. Le cuir véritable a des pores de tailles différentes, répartis de façon irrégulière ; le similicuir, un motif embossé qui se répète à intervalles réguliers.

Le plus simple, c'est la fonction macro de ton téléphone. Photographie deux zones de l'assise centrale, espacées d'une largeur de main, et compare-les. Si le grain a l'air tamponné aux deux endroits, c'est probablement du similicuir. S'il montre de petites irrégularités, de fines lignes et des zones plus denses ou plus ouvertes, c'est plutôt de la peau.

Le deuxième test demande juste le pouce et l'index. Pince doucement la surface de l'assise centrale sur environ deux centimètres. Le cuir véritable forme de fines ridules irrégulières qui se lissent aussitôt. Le similicuir fait des cassures plus nettes et plus dures, en ligne droite, et le motif embossé se déforme à vue d'œil.

Les deux tests ont leurs limites, et mieux vaut les connaître. Sur les modèles haut de gamme récents, le similicuir reçoit désormais des embossages très irréguliers, et un cuir véritable fortement embossé comme le Vernasca paraît presque uniforme. Si tu veux reconnaître le cuir véritable, ne mise donc jamais tout sur un seul test. Quand le nom, le grain et les plis vont dans le même sens, tu es fixé. S'ils se contredisent, traite la zone avec précaution, comme la matière la plus fragile, jusqu'à en avoir le cœur net.

Briquet et ongle n'ont rien à faire sur un siège auto

Beaucoup de tutos sur le net recommandent le test du briquet ou de gratter avec l'ongle, mais en voiture, les deux font plus de dégâts qu'ils n'apportent de réponses. Une flamme fait fondre le similicuir et brûle le topcoat du cuir véritable, et une rayure reste visible sur les deux matières.

Même chose pour le coup d'œil à l'envers. Sur un sac, tu retournes simplement la bandoulière et tu vois des fibres ou un tissu. Sur un siège auto, il faudrait défaire une housse ou ouvrir une couture. Pour reconnaître le cuir véritable en voiture, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Le jeu n'en vaut pas la chandelle quand le nom, le grain et les plis donnent déjà une image claire.

L'erreur la plus fréquente arrive pourtant après l'identification. Si tu prends un similicuir pour du cuir véritable, tu le tartines d'un soin cuir relipidant. Sur du plastique, le soin ne pénètre pas : il reste en surface sous forme de film gras, brille et attire la poussière. À l'inverse, un nettoyant spécial similicuir laisse sur une aniline à pores ouverts des auréoles qui ne partent presque plus.

Les lingettes pour bébé et les nettoyants ménagers multi-usages ne conviennent à aucune des deux matières. Ils contiennent souvent de l'alcool, des parfums ou ont un pH trop élevé, et laissent un film qui n'apparaît qu'au bout de quelques semaines, sous forme de brillance grasse sur l'assise centrale. Un nettoyant doux, adapté à la matière, est plus respectueux et pas plus compliqué.

La raison est chimique. Au tannage, le cuir est réglé sur un milieu légèrement acide : son pH tourne autour de 4,5 à 5,5. Beaucoup de nettoyants multi-usages travaillent à pH 10 à 12. Dans cette zone alcaline, la solution attaque le topcoat et dessèche la peau en dessous. Tu ne t'en rends compte que des mois plus tard, quand la surface devient terne et que des microfissures apparaissent sur les flancs.

Chaque matière a droit à son propre nettoyant

Une fois que tu sais quelle matière se trouve où, tu nettoies chaque zone avec le produit adapté, toujours via un outil, jamais pulvérisé directement sur le cuir. Comme ça, tu ne mets sur la surface que la quantité de liquide dont la saleté a besoin.

Pour le cuir lisse pigmenté, c'est-à-dire la plupart des assises centrales, le COLOURLOCK "Leather Cleaner" (Mild) 1000 ml / 1 Liter est le bon choix contre la saleté du quotidien. Tu le verses dans une Koch-Chemie Foamer Bottle Schaumspender 150ml, tu déposes la mousse sur une brosse douce pour cuir et tu travailles par petits cercles. Les résidus s'enlèvent avec une microfibre légèrement humide. Pour les salissures tenaces et la différence entre version douce et version forte, on a écrit un article dédié.

Si ton test de la goutte a révélé un cuir à pores ouverts, c'est le COLOURLOCK "Aniline & Nubuck Cleaner" 1000 ml / 1 Liter qu'il te faut. Tu le déposes avec parcimonie sur un chiffon ou une éponge et tu le travailles sans appuyer, pour éviter les auréoles.

Pour les sièges mixtes et les surfaces entièrement en similicuir, il existe un produit polyvalent. Le Koch-Chemie Allround Leather Cleaner "Alc" 1000 ml / 1 Liter nettoie vinyle, similicuir et cuir véritable en un seul passage ; lui aussi s'applique avec un flacon mousseur, jamais sur une surface chaude, et sans le laisser sécher. Sur Trusted Shops, il cumule trois avis vérifiés, tous à cinq étoiles.

Après le nettoyage, les chemins se séparent pour de bon : le cuir lisse véritable reçoit un soin avec protection UV, le similicuir une protection qui ne graisse pas mais protège la couche plastique contre l'abrasion et le transfert de couleur.

Pour les zones en similicuir, donc flancs, dos de dossier et appuie-tête, c'est le COLOURLOCK "Artificial Leather Protector" 1000 ml / 1 Liter qui est fait pour ça. Tu l'appliques en couche fine avec un chiffon doux sur une surface propre et sèche, puis tu laisses évaporer brièvement. Il forme un film souple et transparent qui réduit le frottement des jeans et des vêtements, sans changer ni la brillance ni le toucher.

Après le nettoyage, laisse au siège le temps de sécher. Le soin ne vient que sur une surface parfaitement sèche, sinon l'humidité résiduelle le dilue et il se répartit mal. Si tu bosses le siège par zones, tu nettoies d'abord tout, puis tu passes le soin zone par zone avec le produit adapté.

L'Alcantara est un cas à part, souvent présent à côté du cuir dans le même siège. C'est un tissu microfibre, développé en 1970 pour Toray, qui n'a rien à voir avec de la peau animale. Il ne lui faut ni nettoyant cuir ni protection similicuir, mais un nettoyage à part, très sec, à la brosse douce.

Tous les nettoyants et soins classés par type de cuir sont dans notre catégorie Entretien du cuir. Et si tu veux creuser l'aniline, le semi-aniline et le cuir velours, notre article Identifier le type de cuir te détaille les cinq classes de matières et leurs noms de finition. Le geste le plus important reste pourtant le plus simple : d'abord identifier, ensuite nettoyer, et ce, zone par zone sur tout le siège.

Detailing1-Insight: On voit souvent quelqu'un poser une goutte d'eau sur l'assise centrale, la goutte perle, et il en conclut que tout le siège est en similicuir. Résultat : un soin cuir gras finit sur les flancs en similicuir, qui brillent d'un éclat graisseux au bout d'une semaine. Le test de la goutte dit seulement si la surface est ouverte ou scellée. Vérifie donc deux endroits, l'assise centrale et le flanc extérieur, à chaque fois avec la goutte et le grain. Deux minutes de plus au départ t'évitent un film qui met des semaines à partir.